中古車で購入したからには難点があるのはやむを得ないこと。新車で買ったカタナ1号機のスクリーンは古いトレーナーを着せて保護していたのに、2号機のスクリーンはコーティングが剥がれている。
ウ〜ム、気になる。

純正品を購入して、コーションラベルまで貼っておこうと思っていたが、カタナ3号を購入したことによりちょっと方向を修正して神戸ユニコーンのチタンコートスクリーンと交換することにした。
このスクリーン、サイズは純正品と同じということで、．．．ならば、純正の縁取り用モールもつけちゃえ。やはり、純正の姿をとどめておきたい。

スクリーンが社外品ということで、さすがにスクリーンの純正コーションラベル貼付は中止した。

　

中央部のコーティングが剥がれ、 透明度が落ちていたスクリーン	社外品チタンコートスクリーンに 縁取りのモールをつけて 純正品ぽくした

パワーアシストクラッチが故障したのが、1999年6月。クラッチを握ろうが、握るまいが電気を喰うらしく、バッテリーがすぐあがってしまうのだ。やむなく、スイッチを切ってパワーアシストクラッチが効かないようにしていた。

カタナのクラッチの重さは評判であったが、意外にもパワーアシストがなくても．．軽い．．とまではいかないが、我慢できないほどの重さではない。XJRの油圧クラッチの方が重いくらいだ。
それよりも、心配なのが最近弱ってきたように見えるバッテリー。セル数回でもう、ねをあげてセルが回らなくなる。
パワーアシストクラッチの魅力も捨てがたいため修理を考えていたが、このバッテリーの様子だと持ちこたえられそうもない。

そこで、モーターを取り払ってレリーズケーブルとレリーズアームを交換することにした。
フレームの狭い間に格納されたブースタモーターを取り外すのに結構手間取ってしまった。

まだ、試運転はおこなっていないが、調整をしている時の感じでは結構軽くなったような気がする。

．．ただ、ここのところバイクに乗る機会が減っているにも関わらず、セルをほんの一瞬回すだけで、エンジンは元気良く始動する。
結構バッテリーも大丈夫のようだ。パワーアシストクラッチ直してもよかったか？

標準のクラッチレリーズアーム	→改 →造	YRPレーシングのイージクラッチKITと 神戸ユニコーンのクラッチワイヤーに変更
エンジン上部のフレームに取り付けられている パワーアシストクラッチ用ブースタモーター		ブースタモーターを取り外した状態
パワーアシストクラッチの正体、ブースタモーター

前オーナーがブーツでこすってできたと思われるフレームのペイントの剥がれ。金属の地肌が現れ、サビの心配が出てきた。

また、気をつけていたつもりがキーホルダーでつけてしまったトップブリッジの塗膜の剥がれ。
スクリーン、クラッチを交換するときに再塗装しておくことにした。

まぁ、リペイントというよりタッチアップに近いが．．結構広範囲に塗装したので大げさにリペイントと書いてみました。

フレームの塗料はDAYTONAのカタナ純正色MCペインターを使用。

右側フレーム	↑塗装前	左側フレーム	↑塗装前	トップブリッジ	↑塗装前
	↓塗装後		↓塗装後		↓塗装後

ブレーキ

カタナのブレーキは、誰がなんと言おうが、効かない。
私もこのカタナのブレーキはなんとかしたかった。
そのブレーキもカタナファイナルエディションでは強化されての登場となった。ウ〜ム、悔しい。悔しいが．．

これまで20年近くにわたってカタナのフロントを守ってきたローターを見れば、そのスタイルも捨てがたいではないか。
星型キャストホイールが適度に見える大きさのローター、前後のデザインが統一されたローター。

メッシュのホースにするとタッチは良くなるだろう。　が、トータルな性能が良くなるわけではない。
ノーマルのまま保存するのもいいかな、と思い始めているこの頃である。（実は資金がないとの噂も．．）
　

	シートを外すと、フツーのカタナはエアクリーナーボックスが見える。 バッテリーはその下に隠れている。
	バッテリー側につける部分と、充電器のクリップにはさむ延長部分はコネクターで接続する。 ちなみに、手持ちの充電器の出力は充電時に５Ａ。 セルスタート機能を使用しなければ大した電流は流れないため、細い線とした。
	バッテリーに結線。
	エアークリーナーボックスを戻し、新設した配線はフレームに巻き付けておしまい。
	充電をするときは、バッテリー側の配線のコネクターに延長用コードを接続し、その先をショートしないように充電器のクリップではさむ。 ．．開放型のバッテリー充電時には、各室のキャップを外して充電した方がよろしいかと．．

２回目に充電するときにふと気がついた．．なんでアースの線まで作ったんだろう．．一本でよかったんだ(^^ゞ